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Les Black's Foot

le 06-09-2008 07:26

DANS LES BALKANS...


Yougoslavie du 10 au 25 Août 1984



            On doit au pandit Nehru la meilleure définition de la Yougoslavie : « Il y a dans ce pays six républiques : Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, et Macédoine ; cinq nations : slovène, serbe, croate, monténégrine, macédonienne ; trois religions : orthodoxe, catholique et musulmane ; deux alphabets : latin et cyrillique ; et une seule volonté : celle de l’indépendance. »…

            Cette indépendance bien gagnée est toute récente : elle date du 1er décembre 1918. Jusque-là, chaque tribu slave venue des forêts du Dniepr s’était cramponnée de toutes ses forces à sa langue et à ses coutumes pour garder son identité. Les occupants cependant, nombreux au cours des siècles, ont, par leur apport culturel, enrichi la mosaïque yougoslave. Comme si les hommes s’étaient mis à l’unisson de la nature pour placer ce pays sous le signe de la diversité…

            Paysages à l’italienne, montagnes et villes autrichiennes, couvents byzantins, minarets orientaux, criques et archipels… autant de traits de caractère géographiques ou humains qui sont des invitations au voyage pour l’esprit curieux et l’amateur de dépaysement. Sans compter que, du contact entre les Slaves du Sud (c’est la signification du mot Yougoslavie) et l’univers méditerranéen, est née une prenante atmosphère. Et ce charme est le ciment qui unit les cent visages de ce pays en un tout plein de séduction…

            Alors que l’été commence à tirer sa révérence sur la Provence, nous décidons de nous déplacer sur l’autre rive de la méditerranée pour profiter d’une nouvelle aventure. Les valises sont vite faites. Un vol de la compagnie nationale yougoslave nous dépose à Split, en début d’après-midi, où notre guide Milka nous prend en charge…

            Nous sommes sur les bords de l’Adriatique en Croatie. Une succession de montagnes ocres et de forêts touffues, des plages claires aux anses profondes : c’est la côte dalmate avec ses mille îles, mille trésors et quelques joyaux comme Split. Nous commençons notre balade le long du petit port pour profiter de la lumière irisante qui n’existe nulle part ailleurs, « dit-on ». Un vieux galion à quai, transformé en bar, nous accueille pour admirer le coucher du soleil devant une bonne choppe de bière. L’ambiance est feutrée et la jeunesse quelque peu romantique…
     


            L’ancienne Salona, capitale romaine de la Dalmatie, c’est là que naquit, dans une famille très modeste, l’empereur romain Dioclétien. Désirant bâtir une villa pour abriter ses vieux jours il ordonna à ses architectes : « Construisez pour l’éternité ». Lorsque les Avars envahirent le pays au 7ième siècle, deux mille chrétiens se réfugièrent dans le palais, transformant les couloirs en ruelles, cloisonnant les salles pour en faire des appartements, murant les portes inutiles, élevant des étages : la cité de Split était née. Le centre est un labyrinthe de ruelles et de grandes places pavées de dalles blanches ; un monde magique offrant des monuments historiques, héritage des romains et vénitiens, ainsi que des magasins chics, des cafés, des bars, des restaurants, des marchés dynamiques, d’élégantes galeries d’art et de la musique…
     
            Mestrovic, le Rodin yougoslave, a légué à la nation sa résidence d’été. Elle est transformée en musée que nous visitons. Sont réunies en ce lieu les œuvres les plus représentatives de celui que Rodin appelait « le plus grand phénomène parmi les sculpteurs »…
     
            Ce matin nous prenons la route de la corniche pour nous rendre à Dubrovnik, celle qu’on surnomme la « perle de l’Adriatique ». Le site est superbe, d’un côté, une colline verdoyante pimentée de cyprès et de pins, de l’autre, le bleu limpide de la mer Adriatique. L’ancienne Raguse, république autonome jusqu’au 19ième siècle qui rivalisa avec Venise pour sa richesse commerciale et avec Florence pour son rayonnement culturel, est résistante comme la pierre dont elle est faite. Le charme de la ville, fondée il y a 1 300 ans, réside dans sa vieille ville (Stari Grad). Il faut la voir se dévoiler, dès l’aube, (six heures du matin pour être seul !) quand le soleil gagne lentement le fort Saint Jean puis le port, avant d’accrocher le campanile de la cathédrale. Place en marbre, rues pavées en pente, hautes maisons, couvents, églises, palais, fontaines et autres musées sont taillés dans la même pierre de couleur blanche, qui s’éclairent au fur et à mesure que le soleil se lève…
     


            Un calcaire aussi dur que du marbre, qui habille majestueusement les palais de la ville. Certains d’entre eux, tel le palais Sponza ou le palais des Recteurs, à l’architecture gothique et Renaissance, embellissent la rue Placa, l’artère principale de Dubrovnik…
     
            Cette longue voie, flanquée de hautes maisons à trois étages dont le rez-de-chaussée est occupé par des commerces et des cafés en terrasse, regorge de monuments historiques. Nous visitons le monastère des franciscains qui abrite un remarquable cloître bâti vers le milieu du 14ième siècle, il compte parmi les sites les plus majestueux de la ville. Il est également le siège de l’une des plus anciennes pharmacie d’Europe, datant du 14ième siècle et encore en activité. Elle fut sans doute la première destinée au grand public . superbe ouvrage de style roman tardif, le cloître se compose de colonnes géminées dont les chapiteaux, tous différents, adoptent la forme de têtes humaines et d’animaux ou s’ornent de motifs floraux…
     
            Après avoir visité les principales églises et monuments de la vieille ville, nous allons faire une balade sur les remparts d’où la vision magnifique embrasse à la fois la citadelle et la mer. Les tours et les clochers des églises sont les mâts de vaisseaux de pierre sur un océan de toits, dont les tuiles jaunes ou ocre ondulent en vaguelettes immobiles…
 


            Cette vue plongeante sur la ville permet d’en deviner l’intimité. on n’a alors qu’une envie, redescendre, sortir du centre autour de la Placa pour aller explorer ses quartiers plus populaires et pittoresques dont certaines ruelles sont si étroites qu’on pourrait toucher les murs en écartant les bras. Une incroyable végétation colonise balcons et fenêtres d’où s’échappent les odeurs de cuisine familiale…
     
            Si la côte dalmate est un collier dont Dubrovnik est le joyau, les autres perles en sont les îles. Ce matin nous décidons de passer la journée sur Harv, la madère yougoslave. Nous prenons pour cela une goélette qui nous fait faire la traversée pour cette longue bande de terre montagneuse semée de vieux villages vénitiens, et couverte de pinèdes, de lavande, d’oliveraies et de vignobles…
         


            Une ville séduisante, lovée autour du port. Il est vrai qu’elle a beaucoup de charme, avec son immense place Renaissance bordée de palais. L’air embaume la lavande et le romarin, et le soir venu où le soleil couchant ramène les derniers bateaux multicolores, les îliens viennent goûter la douce bora, cette brise qui court les îles et amène toujours le beau temps…
     
            Pour déjeuner nous grimpons les escaliers qui mènent à la forteresse surplombant la ville. Nous jouissons d’une vue splendide sur le port et sur les îles Pakleni. Pendant notre promenade nous nous engageons sous une arche de pierre et nous nous retrouvons surpris dans la cour d’un petit restaurant local. En dépit de son étroitesse, les tables sont mises à l’extérieur sous des parasols, créant une sorte de banquet à ciel ouvert très convivial où l’on se régale de poisson, de poulpe ou de fruits de mer, en bavardant d’une table à l’autre. Pour nous, ce midi, ce sera le plat traditionnel : un steak enroulé dans du poivre noir. Le vin de pays que nous trouvons acide au début du repas, coule comme du velours dans nos gorges en feu…
     


            Le soleil est déjà haut quand nous quittons la Croatie pour la Bosnie Herzégovine. Une région fermée, fleuves et torrents forment ses frontières naturelles, et difficile d’accès en raison de sa constitution fortement montagneuse.  Ses épaisses forêts sont peuplées d’ours bruns, de loups, de chevreuils, de chamois et de sangliers. De Goražde à Višegrad, la Drima se glisse entre deux murailles de roche dans un canyon large de 12 m ; c’est la partie la plus impressionnante du parcours, car le courant, étranglé dans cette anfractuosité, est d’une rare violence…

            Notre première étape est Mostar, dont le nom signifie « Vieux pont ». Cette ville a toutes les apparences de l’Orient : les maisons, aux murs percés d’étroites fenêtres, sont peintes de couleurs criardes et, dans les jardins abrités par de hautes murailles, c’est une profusion de fleurs…
     


            Le vieux pont, construit voilà quatre siècle par les ottomans, enjambe hardiment la Neretva, d’une seule arche en dos d’âne. Il est édifié sans ciment, avec des pierres assemblées par des crochets de fer.  Moyennant quelques dinars, des jeunes gens plongent de ses 20 mètres de hauteur dans les eaux bleues du fleuve…
     


            Aujourd’hui pour notre deuxième étape nous remontons vers le nord pour atteindre Sarajevo. Avec ces moquées, ses minarets et ses maisons turques, la ville évoque irrésistiblement l’Orient : elle a vécu cinq siècles sous la férule ottomane, et , jusqu’en 1950, les femmes portaient le voile. Sarajevo a pourtant deux visages : celui d’une cité autrichienne, avec ses larges artères bordées d’immeubles baroques, et celui d’une ville orientale aux ruelles jalonnées d’échoppes. Dans la baščaršija (le bazar), des artisans, chaudronniers, orfèvres, cordonniers, offrent un choix sans cesse renouvelé d’objets fabriqués sous les yeux des clients…
 


            C’est à l’extrémité du pont Princip, qui franchit la Miljacka, que le 28 juin 1914, un jeune nationaliste abattit le prince héritier et son épouse. Deux balles qui allaient coûter la vie à prés de 9 millions d’hommes, puisqu’elles déclenchèrent la Première Guerre mondiale…

            Il nous faut toute une journée pour traverser la Bosnie et remonter vers le nord de la Yougoslavie pour nous rendre à Zagreb. Sur ce parcours chaotique de la monotone Slavonie, nous ne retenons qu’un village : Hlebine. Là, en 1931, Yvan Generalic et deux autres paysans, pour protester contre l’injustice sociale, évoquèrent sur toile la rude et ingrate vie quotidienne des villageois : la peinture naïve yougoslave, aujourd’hui mondialement connue, était née…

            Zagreb, la capitale de la Croatie, est une ville germanique, au style baroque évocateur des riches heures de l’Empire austro-hongrois. De larges avenues tirées au cordeau se croisent a angles droits formant un quadrillage quasi militaire. Une muraille flanquée de donjons et de parcs ceinture la ville. Quelques grandes places bordées de cafés avec terrasses font le bonheur des touristes et des locaux qui se prélassent dans la tiédeur de l’été…
     


            Mais avant le réconfort d’une bonne bière slave, un peut d’effort. Nous faisons un rapide tour d’orientation de la ville, visitons le parc Zrinjevac, le Théâtre croate et nous nous promenons dans le cœur historique pour retrouver l’ancien hôtel de ville, dont la toiture en céramique présente les armes de la province et de la ville. Les premiers documents écrits sur la ville datent de 1094. dans la période de la fondation du diocèse est la construction de la cathédrale. Les vieux quartiers Kaptol et Gradec se trouvent près de la cathédrale. En 1242 la ville fut pillée par les Tatars et les habitants de Zagreb ont donné l'abri au roi hongrois Bela 4ième , Zagreb est devenue la ville libre…
     
            Dans la matinée nous quittons Zagreb, enveloppée dans un brouillard de dentelle, pour la région des lacs, en direction de l’ouest. Nous en profitons pour traverser la ville de Karlovac. Puis nous prenons la route du Parc National Plitvice où les lacs alimentés par d’innombrables ruisseaux se déversent les uns dans les autres…
     
            Si les chutes de la Krha sont impressionnantes par leur saut de 50 mètres, que dire du spectacle offert par les très nombreux lacs de Plitvice se déversant par un escalier en cascade ! Des dizaines de kilomètres de petits ponts et sentiers nous offrent les moyens de visiter cascades, lacs et végétation et d’approcher de près les points les plus attractifs tout en protégeant en même temps cet espace dénommé Paix, eau et forêt. Au cours des millénaires, l'érosion a découpé les roches calcaires de Plitvice, les transformant aujourd'hui en un véritable labyrinthe naturel. Des lacs d'une couleur bleu turquoise s'y sont formés par endroits. Nous sommes tentés par une baignade, mais il faut savoir que dans leurs eaux s'ébattent des crapauds et d'énormes truites. Nous y renonçons et pour nous rattraper nous effectuons une petite balade en forêt. Le parc est également le paradis des libellules et de 126 espèces d’oiseaux…
     
            A proximité immédiate de Galovački Buk les eaux du lac Galovac sont dissipées en une série de cascades séparées par des groupes de végétaux d’eau et travertin vivant. Au dessous des cascades conduit une passerelle baignée d’innombrables gouttes d’eau. Même de la chambre de notre hôtel, « le Jerezo », nous pouvons admirer Veliki Prštavac, une des cascades les plus attractives sur les lacs supérieurs, haute de plus de 30 mètres…
         


            Après avoir passé deux jours dans la peau de Robinson Crusoé, nous reprenons la route pour rejoindre la côte dalmate et Zadar, notre nouvelle étape. C’est la patrie du maraskino. Elle possède un trésor d’orfèvrerie qui contient des bras reliquaires, symboles de la Prédication des bustes en or ou en argent. Ces pièces ne sont pas exposées dans l’église Saint Donat, vieux sanctuaire du Moyen âge transformé en musée archéologique que nous visitons, mais au couvent de Sainte Marie que nous visitons aussi…
     
            Le soleil est au zénith quand nous reprenons la route pour rejoindre notre dernière étape, la ville de Trogir. Entre Zadar et Sibenik sont posées sur la mer transparente les 110 îles de l’archipel des Kornat, labyrinthe d’îlots sauvages et de récifs calcaires qui font le gros dos comme des monstres antédiluviens…
     
            Nous voici à Trogir, un autre joyaux de la côte dalmate. Cité autonome au Moyen Âge, elle fut vénitienne de 1420 à 1797. Ses venelles sont bordées de maisons praticiennes au portail armorié. Ville musée où se retrouvent les empreintes des civilisations de ses occupants successifs. Elle possède avec le portail de Radovan de la cathédrale Saint Laurent, un chef d’œuvre de la sculpture médiévale teintée de réalisme slave. C’est l'ensemble urbain romano - gothique le mieux préservé de la côte Adriatique, mais aussi de toute l'Europe centrale. Le centre historique médiéval de Trogir, entouré de ses murailles, comprend un château et des tours préservées, ainsi que différent palais et demeures particulières datant des périodes romane, gothique, renaissance et baroque…
         
            Pendant trois jours nous goûterons au charme de cette petite ville médiévale, flânant dans les ruelles étroites pour acheter quelques souvenirs et profitant du soleil jusqu’à ce qu’il disparaisse dans la mer. Nous passerons nos après-midi au bowling pour améliorer notre jeu. Le soir venu nous nous mêlons aux dalmates sur les terrasses des tavernes de bois de pierre qui envahissent les ruelles. Au menu, risotto à l’encre de poulpe, daurade grillée, prûst (inoubliable jambon fumé) et fromage de brebis…
     
            Les dalmates sont gourmands ! Nous aussi ! Mais le résultat est là : les garçons sont de véritables géants sportifs et les filles allient avec talent charme slave et beauté italienne !…

            Notre aventure tire à sa fin quand Milka vient nous chercher à l’hôtel pour nous accompagner à l’aéroport international de Split. Sur le chemin nos pensées vagabondent . Dans ce kaléidoscope de paysages et de cultures nous nous rappelons l’engagement de Josip Broz Tito, incontestablement la plus éminente personnalité de l’histoire moderne des nations et nationalités yougoslave. Il exerça pendant plus de quarante ans un influence décisive sur la vie sociale et politique de son pays ainsi que sur la position et les relations internationales de la Yougoslavie…

 

 

Andrée et Armand

 

 


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le 05-09-2008 09:10

MES FRERES ET MES SOEURS PRENEZ PLACE

 


        Sous le chaud soleil de l'Afrique, quelque part sur le territoire des Dogon, des Bambara du Mali, ou sur le territoire des Wolofs au Sénégal, le chef de tribu, accompagné du sorcier convie la population masculine du hameau dans la case à palabre. En général une construction de bois recouverte d'un toit de chaume sans murs et surélevée, au pied de laquelle figure en bonne place le totem du clan. Cette case est généralement très basse et ne permet pas de se tenir debout, elle est située au centre de la communauté. Soudain, le chef placé à l'est demande aux hommes de venir débattre des affaires du village en prononçant cette invitation "Prenez place mes frères" ! Cette situation est rapportée par Marcel Griaule dans son ouvrage "Dieu d'eau".

 


        Prenez place mes frères, dans la description du rite de décision, faite par l'anthropologue, peut paraître pour le profane analogue au début du rite d'ouverture maçonnique. Nous sommes dans les deux cas en présence d'une communauté fraternelle qui se réunie selon un rite établi, et qui se transmet. Le chef de tribu ou le vénérable placé à l'est, invites les frères à participer aux travaux selon la même phrase : "Prenez place mes frères". Mais là s'arrête la comparaison. Car les uns se voient convier par la coutume ancestrale et primitive à se réunir pour décider librement des affaires communautaires. Les autres choisissent librement de se réunir pour apprendre à évoluer vers la sérénité en compagnie d'autres frères.


        Car il y a un instant encore, nous étions pris par le mouvement de la vie ordinaire, comme nous le sommes si souvent. Nous étions au service de nous même, de l'ego, avec notre volonté de nous affirmer, notre avidité, notre désir de puissance et parfois même, notre course à la renommée.


        Nous vivions dans un monde profane, avec des attitudes, un esprit et des émotions profanes. Tout ce que fait un homme ordinaire ne peut qu'être ordinaire, y compris lorsqu'il défend la veuve et l'orphelin, y compris lorsqu'il prie ou qu'il contribue au développement de la cellule familiale.


        Pourtant, quelquefois, pris de vertige, nous nous demandons : "Qui suis-je?" Devant l'absence de réponse le doute nous envahit. La prise de conscience de ce tumulte nous irrite mais nous rattache à des instants de bonheur intense, des instants d'une qualité particulièrement radieuse où une joie infinie manifeste en nous une étrange réalité. D'où viennent ces moments fugitifs qui prennent une importance fondamentale dans notre vie, et comment retrouver cet état d'Etre dans lequel nous étions si paisibles, si plein d'une parcelle d'univers lumineux ?


        C'est pour répondre à cette sollicitation mystérieuse et profonde, mal définie, vague, et qui nous interpelle fortement que, librement nous nous mettons en route sur le chemin. Sentant confusément que nous sommes plus que ce que nous exprimons ordinairement, nous cherchons une ouverture vers l'Etre essentiel, vers la vie harmonieuse, vers une réalité transcendantale et venons frapper à la porte de la sagesse. Cette porte étroite, ce passage intérieur exige une répétition constante, une pratique maintes fois expérimentée et un perfectionnement longuement travaillé.


        Frapper une fois à la porte du temple est une vaine velléité, aussi avant chaque tenue, le rituel d'ouverture rappelle que les chercheurs de vérité doivent prendre une place spéciale répondant à un éveil de conscience particulier. Il ne s'agit pas tant de chercher à acquérir des pouvoirs supérieurs qu'à rencontrer la source primordiale enfouie au fond du "Moi" existentiel.


        Le franc-maçon est venu là pour rencontrer un état d'être supérieur, vivant et authentique, et doit, pour avoir quelques chances d'y parvenir, décider volontairement et consciemment, de se soustraire aux sollicitations automatiques de l'homme animal.
Dans le silence du rituel qui va ouvrir les travaux d'éveil, le franc-maçon s'arrête, oublie ses bavardages et loin des opinions et des convulsions du mental, il s'approche de son Etre essentiel. Il se sent guidé par le rituel et pourtant incroyablement libre de saisir ou non la chance qui lui est offerte de dégager la réponse précieuse à son angoisse profonde, de trouver l'harmonie avec le manifesté éternel. La place que le rituel demande à l'homme de prendre dès le premier mot comme préambule à toute démarche n'est pas ordinaire, elle n'est pas simplement physique. Cette place est inconnue de l'homme ordinaire, sinon il serait capable de la prendre dans ses préoccupations quotidiennes et n'éprouverait pas le besoin de suivre la voie tracée par le rituel pour se relier dans un geste lumineux à l'ordre cosmique et réaliser son unité avec l'Etre Universel.


        Car c'est bien à cette transformation rayonnante que procède le rituel et, si depuis des siècles des hommes de qualité ornent les colonnes des temples maçonniques, c'est bien pour s'élever au-dessus de la condition ordinaire et atteindre la beauté de l'esprit éveillé. Il est possible qu'en répondant à des sollicitations d'amour, l'homme éprouve le sentiment chaleureux de répondre à ce qui est la meilleure part en lui ou de servir l'humanité, mais ne nous y trompons pas, l'activité humaine ordinaire et personnelle, telle que la recherche du bonheur, de la gloire, de l'honneur, de la fortune, du don de soi, répondent à un ordre égoïste. Seule une place où nous avons conscience de l'harmonie universelle, de la beauté des lois de l'ordre cosmique et du rayonnement de l'homme est une place juste.


        La recherche entreprise en loge, n'est pas une recherche relative d'un point de vue meilleur qu'un autre. C'est pourquoi le franc-maçon les accepte tous, il est tolérant dit-on face aux antagonismes dualistes, seul la place qui offre une vision globale l'intéresse parce qu'elle est juste. Seule la place qui dissout les conflits profanes délivre des pulsions vulgaires et rejoint l'Etre éternel, elle seule procède d'un ordre sacré et initiatique. Cette place où l'objectivité remplace la subjectivité ne peut ni se calculer ni se concevoir dans les méandres de la réflexion discursive. Il faut une indispensable volonté de cœur, un effort, un désir, une aspiration créatrice qui disparaissent ensuite, pour trouver et laisser vivre un monde intérieur nouveau extraordinairement actif.


        C'est tout le sens de la manifestation du Vénérable Maître : "Prenez place mes frères et mes sœurs", c'est tout le sens de cet appel à ouvrir un espace différent, un espace hors du temps, un espace sacré à l'intérieur de soi-même. Le désir tout puissant d'y parvenir qui anime chaque homme présent dans le temple les unit les uns aux autres en un même élan et crée une fraternité magique. C'est parce que, celui qui tente sincèrement de s'améliorer, de se connaître et de croire, se rend compte que seul il ne peut ni connaître ni dépasser les obstacles, qu'il se tourne vers la tradition riche de tous ceux qui ont cherché dans le passé et de tous ceux qui cherchent dans le présent. En unissant leurs forces éparses, ils créent une énergie propre à ouvrir le royaume de l'inexprimable.


        Le franc-maçon conscient de sa faiblesse spirituelle se rend compte que c'est elle qui provoque immanquablement sa souffrance, son instabilité et sa chute alors même qu'il cherche à s'élever. Afin d'acquérir sa dimension humaine qui est la sienne, le franc-maçon s'unit à ses frères et à ses sœurs  pour créer un nouvel élan. La vision d'une faiblesse chez un frère ou une sœur  éclaire chez l'observateur la même faiblesse qu'il n'aurait probablement jamais découvert en lui, si son esprit n'avait d'abord jeté le discrédit sur un autre afin de rester tranquillement tapi dans l'ombre sans devoir se remettre en question. L'humilité maçonnique n'est pas feinte et la tolérance n'est pas fausse pitié. C'est l'union fraternelle de deux cœurs qui permet à un franc-maçon de mieux comprendre, de comprendre en toute sérénité, toutes les facettes d'un frère ou d'une sœur. Chaque membre d'une loge est le reflet d'une compréhension différente d'un même vécu ce qui élargit la compréhension relative et en montre les limites.


        L'homme vaniteux, plein de sa puissance et de son orgueil, n'accepte pas de se voir dans le miroir révélateur de ses frères : il s'enferme dans une aveugle suffisance et se nourrit de l'étroitesse d'esprit et de la misère psychologique de certains frères. La satisfaction morbide de cet homme ordinaire n'a rien à espérer d'une loge maçonnique. Il se suffit à lui-même et n'a besoin de spectateurs que pour applaudir à son génie superficiel. Sa place n'est pas la place nouvelle que le franc-maçon recherche et il ne mérite pas le nom de frère.


        L'homme nouveau ne peut pas naître si l'on se tient enfermé dans ses propres constructions, si l'on ne se mesure pas à l'aspect dualiste du monde, si on évite la rencontre avec les autres. Le franc-maçon est un constructeur de temple intérieur et il étudie constamment son œuvre pour la perfectionner, il n'hésite pas à détruire un pan de mur pour en reconstruire un autre toujours plus vivant et mieux adapté à la place sacrée qu'occupe son Etre en devenir.


        Le Vénérable Maître vient de dire : "Prenez place mes frères et mes sœurs", soulignant par-là que tous sont égaux face à la place qu'ils occupent, tous sont frères et sœurs  face à la nouvelle promesse d'éveil, tous sont frères et sœurs (y compris le Vénérable qui préside l'assemblée du haut de ses trois marches), face au cheminement qu'ils entreprennent pour atteindre les sommets de la connaissance. Parce qu'ils sont tous égaux dans le monde qu'ils veulent atteindre, parce qu'ils sont également égaux dans l'ignorance de ce monde, aucun n'a le droit de se croire meilleur ou supérieur à un autre frère. Même si un homme a, par le hasard de la génétique, été naturellement plus comblé qu'un autre sur le plan physique, intellectuel ou affectif, il ne peut s'appuyer sur ces ressources ordinaires pour franchir la porte étroite qui le sépare du monde spirituel. La juste place à prendre est radicalement d'une nature inconnue, d'un ordre nouveau que le rituel maçonnique va nous faire découvrir en le suivant pas à pas.


        S'il existe une autre vision, une autre place, un autre point de vue capable de briser les limites inhérentes à la vie ordinaire comme l'affirme la Sagesse Traditionnelle, alors quelle est-elle ?


        Devant l'importance de la question pour le bonheur, la sérénité et le devenir de l'homme, il devient urgent de prendre aujourd'hui, à cette heure précise, tout de suite, la juste place. Chercher la juste place qui est impartie au franc-maçon dans le moment présent est nécessaire pour aller plus loin, et celui qui est venu librement en loge commence ici la réalisation de sa grande évolution. Rien ni personne n'a contraint un frère ou une sœur à venir dans un temple et il aurait mauvaise grâce à ne pas suivre l'exigence immédiate des méthodes, des rythmes et des formes que la tradition maçonnique emploie dans sa communauté de travail. Si le franc-maçon participe librement au développement de ses qualités spirituelles il doit, sous le regard du Grand Architecte de l'Univers, prendre sa place dans le temple et dans la construction cosmique. Ainsi il aura une place plus juste dans la société, dans sa famille, dans sa vie. Une place qui n'est pas due au hasard mais à un désir délibéré de la connaître et de l'assumer.


        Pour l'heure le franc-maçon prend place au démarrage du rituel comme dans un train ou dans une voiture, pour partir en voyage, pour découvrir un monde nouveau, un être merveilleux, une terre promise.


        Quelle émotion pour l'humble postulant à la connaissance ! Il  s'embarque vers le mystère du Grand Œuvre pour chercher la parole Perdue, pour découvrir l'inconnu, pour rencontrer l'unité intérieure.


        Prenez place mes frères et mes sœurs". Comme il est troublant cet acte suggéré que s'impose l'homme, lui habituellement si inconséquent, si velléitaire, si tourné vers les futilités et si prompt à se révolter ! Comme il est grand le mystère de l'appel auquel le franc-maçon répond sans complaisance après avoir osé franchir la porte étroite !
Maintenant que le coup de maillet a retenti comme un déchirement dans l'écoulement du temps ordinaire, le franc-maçon se prépare à parcourir le chemin subtil et délicat de la connaissance dans un rythme accordé à son rythme intérieur, car il s'agit bien de prendre non seulement une place physique mais surtout une place intérieure qui sera en harmonie avec l'univers dans le sortilège des mots et la magie des symboles du rituel d'ouverture.


        Chacun prend place dans l'espace sacré pour que le miracle de la Voie Royale le submerge de la lumière venue de l'Orient.


        Prenez place mes frères et mes sœurs.

 

Jakin 

 

 


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le 05-09-2008 09:08

BESSANS EN SAVOIE

 

 

 

 

Coucou,

    Je suis à Bonneval sur Arc en Haute Savoie... Il y a de beaux paysages et je mange de bonnes choses... On est allé faire un tour en Italie..... Bisous,

 

Alexia

 

 


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le 05-09-2008 09:07

D'OASIS EN MOSQUEES...


Tunisie du 7 au 14 Avril 1984






        La Tunisie n’est pas de ces terres qui s’abandonnent et s’offrent aux premiers regards trop avides de l’étranger. Elle se laisse d’abord deviner, par petites touches, elle se laisse désirer. Intimités recluses en ses murs aveugles, pans opaques chaulés de blanc mat absorbant les éclats de lumière, médinas labyrinthiques, ruelles ramifiées, courtes impasses, femmes au visage voilé et au regard fuyant, vieillards impassibles, imposants, drapés dans des djellabas, enfants souriants et quémandeurs, villes du Sud qui ouvrent leurs dédales aux vents de sable, déserts irrationnels, palmeraies infinies : on ne peut se soustraire aux codes et aux énigmes qu’impose cette terre pétrie d’islam…

           Dans ce pays au soleil quatre étoiles, baigné par une mer transparente sous un ciel bleu intense où viennent se découper les palmiers, nous allons goûter un exotisme plus authentique, celui de ses villes ou de ses campagnes. Il nous sera ainsi donné de nous frayer une voie sur l’asphalte brûlant dans le flux des taxis qui zigzaguent et des charrettes langoureuses, de contourner pour la dixième fois la mosquée splendide et muette où l’on n’ose pénétrer, de longer les sours, murailles closes, murs épais où se projettent trajets de rêves et errances fascinées, de repasser sous les treillis de palmes entre les dattes opulentes et la poudre de henné, l’éventaire de triperie et les cases à épices, de nous émerveiller devant les volutes savantes des panneaux de céramique qui ornent les façades, de suivre le comptoir du marché où le poisson se vend à la criée et de humer les pains et les beignets luisants dans des guérites de bois improvisées, de nous soumettre, enfin, au silence irréductible des ocres déserts du Grand Sud, où dansent les mirages…

        La Tunisie déploie le spectre de ses images secrètes et fugitives et dresse son portrait polychrome dans lequel se déchiffrent encore les traces d’anciennes cultures. Comment résister à cet appel ? Un vol nous attend à l’aéroport de Marseille Provence, qui nous dépose 3 heures plus tard à Tunis, début de notre équipée…

        Notre guide Badaoui nous récupère en fin de matinée à la sortie de l’aéroport et organise notre transfert à l’hôtel Africa Méridien*****, Avenue Habib Bourguiba en centre ville. Nous sommes dans le mois du Ramadan et l’activité tourne au ralenti : pas de restauration à midi, pas de climatisation ni d’eau au robinet, il faut attendre le soir ! Nous décidons donc de quitter l’hôtel pour une visite improvisée dans la capitale…

        Nous n’avons pas fait 100 mètres sur l’avenue, et nous sommes immédiatement abordés par un jeune homme (pas plus d’une vingtaine d’années) qui nous raconte avoir fait ses études en France et nous propose de nous faire visiter gratuitement sa ville pour améliorer son français. Nous lui accordons aucun crédit, car c’est une façon comme une autre de gagner quelques Dirhams, mais Comme il a l’air sympathique et agréable, nous nous prêtons bien volontiers au jeu…

        En compagnie de notre jeune guide improvisé nous partons à la découverte de la ville. Nous quittons l’avenue Bourguiba pour le musée du Bardo. Le quartier moderne de Tunis centré autour de l’avenue du 7 novembre, a le charme des larges rues ombrées de superbes ficus, des immeubles de style colonial, des terrasses de café, des kiosques avec, ici et là, quelques belles réalisations contemporaines…

        Puis nous prenons la direction de la place de la Victoire, entrée de la Médina, et la rue Zarkoum afin de pénétrer dans les souks. D’abord bordée de boutiques de souvenirs et de quelques échoppes de brocanteurs, la rue laisse place très rapidement à un enchevêtrement de ruelles, de mosquées, medersas et une foule sympathique qui vous enveloppe et nous porte dans ces lieux hors des sentiers encombrés par le tourisme…

        Les murs très blancs sont gorgés de lumière, le souk des parfumeurs saturé de senteurs diverses, celui des orfèvres scintillant d’or et d’argent, celui des femmes bruissant de galons et de soies aux couleurs joyeuses, quant au détour d’une rue nous arrivons au souk des Tapis, destination recherchée par notre jeune guide (c’est le but du jeu). Assis sur des petits tabourets orientaux en dégustant un excellent café turc offert par nos hôtes, nous regardons défiler une quantité impressionnante de tapis que nous déroulent deux employés du magasins. Impossible de résister à la beauté des tissages, et vaincus par l’opiniâtreté de notre vendeur, nous voilà propriétaires d’un tapis en poil de chameau (4 m x 3 m) que nous faisons livrer directement en France…

        Le jeu est terminé, nous avons passé quatre heures avec notre jeune guide qui nous ramène vers notre hôtel heureux du devoir accompli. Il sourit en nous quittant car il vient de faire une bonne affaire : une commission du marchand, comme apporteur d’affaire et quelques Dirhams que nous lui laissons pour sa prestation…

        Ce matin après le petit déjeuner, Badaoui vient nous chercher pour commencer la première étape de notre aventure d’Oasis en Mosquées. Carthage, une étape majeure. La ville au luxe fabuleux, qui fut un temps la plus riche métropole du monde, constitue dans son paisible environnement d’arbres, de fleurs, de villas cossues, bien plus une promenade qu’une visite classique. Il reste en effet peu de vestiges de la cité qui osa tenir tête à Rome au cours des fameuses « guerres puniques ». Mais les colonnes brisées, les stèles aux symboles magiques comme les disques solaires surmontés d'un croissant de lune nous introduisent dans un monde presque imaginaire et délicieux. Carthage (ou Qart hadasht, la Ville neuve) fut fondée en 663 avant JC, par des marins de Tyr, sur une presqu'île entourée de lagunes, au nord de l'actuelle Tunis…
     
        L’agglomération de Nabeul est située légèrement en retrait de la côte. Elle est depuis des siècles un centre réputé de production de céramiques et de nattes. Nous nous promenons dans la partie animée de la ville et visitons quelques boutiques de potiers. Derrière les arcades du souk, on aperçoit la mosquée Habib Bourguiba restaurée en 1967 et qui fournit une parfaite illustration des spécialités artistiques locales, notamment dans la salle de prière…
 


        L’entrée principale de la médina d’Hammamet mène à la rue étroite des souks. Ici, les échoppes regorgent de tapis, d’objets en cuivre et de céramiques en provenance de Nabeul. Cette voie commerçante, où ne circulent que les piétons, semble concentrer sur son axe toute l’activité du quartier ancien. En montant, nous trouvons sur notre gauche, en face des bains turcs, la Grande Mosquée, dont le minaret du 15ième siècle a été restauré en 1972. La casbah, édifiée au milieu du 15ième siècle sur l’emplacement d’un fort plus ancien, servit un temps de casernement à la Légion étrangère. Elle offre depuis le sommet de ses murs une vue d’ensemble sur les maisons à terrasse de la médina et sur les environs…
     
        Pour la deuxième étape nous nous dirigeons vers la région du Sahel. Kairouan, ville sainte et place forte, elle est encore un lieu de pèlerinage. Dans la platine de sa pierre, dans la rigueur architecturale de ses lignes, dans ses murailles d’un ocre délicat et dans ses innombrables mosquées gît un rêve de conquête et de gloire, lancé, comme par défi au paysage alentour. L’enceinte, remaçonnée est un appareil en briques qui malgré ses 900 ans, possède une réelle fraîcheur. La vieille ville est un quadrilatère irrégulier, d’environ 1 Km de long sur 500 m de large. Nous prenons à droite de la place Barouta, une ruelle qui monte vers le souk des tapis. Puis en empruntant successivement la rue Zoukbar, la rue El Kedidi nous longeons un moment les remparts avant de parvenir à Bab-el-Khoukhai (porte de la Poterne), construite vers 1705. En face s’ouvre la rue Ibrahim Ibn el-Aghlab, aux murs blancs et aux portes bleues, qui mène directement à la Grande Mosquée fondée sous Oqba Ibn Nafti le conquérant en 669…
     


        A Monastir, le ribat domine le vieux port et l’immense esplanade au bout de laquelle sont plantés les deux minarets et la coupole coiffés d’or de la riche mosquée Bourguiba. La ville natale de l’ancien président a bénéficié de toutes les attentions. Ce qu’elle a gagné en propreté, elle l’a sans doute un peu perdu en naturel. Nous nous promenons en calèche sur la corniche qui longe la plage et naturellement dans les souks où abondent des magasins de tapis bien tentants. Puis vers le beau cimetière marin, Sidi-el-Mezeri, avec ses marabouts et sa multitude de tombes blanches, qui se tient à l'ombre du rempart d'un des plus fameux ribat du Maghreb, vaste couvent forteresse construit en 796 par Harthama ibn ayen…
     
        Etagées en terrasses, les maisons de la médina de Sousse descendent vers la mer comme les marches d’un escalier. La vue est superbe depuis la tour de la casbah qui domine la vieille ville cernée de remparts. Dans les ruelles, le bruit des marteaux nous conduisent vers le souk El Caïd, le souk des forgerons. Après un thé à la menthe au Petit Café maure, nous filons vers la grande mosquée et le ribat qui offre à la tombée du jour un autre joli point de vue sur la ville. Monument symbole de cette côte du Sahel, le ribat permettait jadis de surveiller la mer et de prévenir toute incursion de l’ennemi occidental…
     


        La troisième étape nous mène de Sousse à Sfax, dans la région des basses steppes. Sbeïtla au carrefour de routes, située dans la région des hauts plateaux au cœur d’une steppe mal irriguée par les fleuves irréguliers, porte la marque de Rome. Dès l’entrée dans le village, l’arc de triomphe de l’antique Sufetula se détache sur le ciel bleu, en offrant un joli cadrage de pierre aux architectures dorées des trois temples dressés à l’arrière plan…
     
            El Jem, un bourg aux allures de village, serait inconnu s’il ne possédait, dressé comme un rempart, dans son paysage, le plus grand Colisée d’Afrique du Nord. Malgré des dégradations dues, en partie, aux combats qui opposèrent pour la prise du pouvoir Ali bey et Mohammed Bey, en partie à l’usage qu’en fit la population locale en l’utilisant longtemps comme carrière, l’ordonnance générale de l’édifice est si triomphante que le terme « ruines » paraît impropre. En raison de sa masse ocrée, qui accapare l’horizon et écrase, dédaigneusement, les maisons de la bourgade, il offre un spectacle impressionnant et insolite. A l’époque où la ville s’appelait Thysdrus (milieu du 3ième siècle), 30 000 spectateurs pouvaient y prendre place…
      
            Nous entrons dans Sfax par le boulevard Ferhat-Hached, artère très animée, qui nous conduit jusqu’à la casbah. Devant nous s’ouvre l’avenue Ali-Belhaouane, qui longe les murs d’enceinte de la médina et passe devant Bâb Diwan (porte du Conseil), entrée principale de la médina. Après avoir franchi un passage bordé de petites boutiques (vannerie) et de gargotes, nous prenons la rue Mongi-Slim, qui présente de beaux spécimens de portes en pierre appareillée et sculptée. On tourne à droite dans la rue de la Driba et nous parvenons dans une impasse où se trouve le Dar Jellouli transformé en musée régional des Arts et Traditions populaires que nous visitons…
     


          Nous reprenons en sens inverse le chemin effectué. Parvenus à la rue Mongi-Slim, nous la traversons pour rejoindre la rue de la Grande Mosquée. Cette mosquée est la plus ancienne des 115 mosquées et zaouïas réparties dans Sfax. Fondée en 849, elle fut reconstruite à l’époque fatimide (10ième, 11ième siècle) et remaniée à l’époque turque. Son minaret, très ouvragé, possède, malgré ses proportions trapues, trois étages comme celui de Kairouan…

        S’il est une ville où l’on se sent plus voyageur que touriste, c’est bien Sfax. Son double statut de premier port et de seconde ville de Tunisie l’a dotée d’une énergie active qui laisse bien loin d’elle toute indolence méridionale. Avec ses grands immeubles modernes, ses édifices de style colonial, elle a acquis un charme singulier où les ingrédients de l’européanisation font surgir, comme par contraste, les caractéristiques de la vie tunisienne…

        La quatrième étape nous projette dans le sud de la Tunisie. Cependant le sud ne se limite pas à ces paysages désertiques qui semblent infinis. C’est aussi la tiédeur de la mer dont les embruns poudroient au soleil. Gabès, Djerba, ou l’île des Lotophages, nous ramènent vers une terre toute de douceur, transformées en jardins maraîchers, en vergers et cernées de sable doré. Et cette opposition nette, cette alternance entre paysages brûlés par le soleil et plages exquises garantissent un farniente confortable qui assure à notre aventure une fascinante diversité…
 


        C’est aussi le moment que nous choisissons pour nous refaire une « santé financière ». Las de donner sans cesse, à longueur de journée, quelques pièces de monnaie aux innombrables quémandeurs qui nous poursuivent avec acharnement. Je décide, assis sous un palmier au bord de la route, de demander l’aumône aux autochtones.  Point d’argent, mais intrigué par mon attitude, un paysan tout sourire vient me porter une cruche d’eau fraîche et quelques dattes que nous dégustons en palabrant. Un vrai moment de bonheur…
 


        Composée de plusieurs quartiers espacés, Gabès est cernée par 300 000 palmiers et par la végétation variée d’une grande oasis en bordure de mer. Elle Jouit d’une situation privilégiée au fond d’un golfe dont la pointe sud rencontre l’île de Djerba. En venant de Sfax, l’avenue Ferhat-Hached, à gauche à la sortie du pont, traverse la ville d’ouest en est. Elle parvient à la place de la Libération et se prolonge au delà jusqu’à la Grande Mosquée que nous visitons. Derrière la place s’étend une zone animée de souks rénovés. La rue qui longe l’arrière du marché, en franchissant l’oued, conduit au quartier de la Petite Jara. Quartier très vivant où se dresse la mosquée de Sidi Driss (11ième siècle), dont la salle de prière voûtée est supportée par des colonnes antiques…

        La première chose qui frappe en débarquant sur l’île de Djerba, c’est son parfum d’Orient aimable, la blancheur et la lumière qui soulignent chaque détail, les senteurs d’agrumes, de fleurs et d’air marin. Comme jadis Ulysse et ses compagnons, on est vite envoûté par la douceur de l’île et ses contours incertains. Un paisible ballet de djellabas anime le port et le marché d’Houmt Souk où des femmes se camouflent dans de grands tissus aux rayures indigo et sous des chapeaux de paille. Symbole de tolérance, la petite ville abrite la plus vieille synagogue du monde, toute parée de céramique bleue. Nous nous promenons sans itinéraire préconçu à travers les palmeraies clairsemées, sur des chemins creux aux ornières de sable, et merveilleusement calme…
     


        La cinquième étape nous fait plonger dans le Grand Sud. Celui-ci ne se visite pas comme le reste de la Tunisie. Il n’est plus question de planifier un itinéraire pour découvrir les vestiges d’une cité antique ou d’une mosquée, mais de prévoir un chemin raisonnable pour passer au désert, de débusquer une piste sans danger pour traverser un paysage de sel, d’eau et de mirages. Ici, de nouveaux termes géographiques apparaissent, accompagnés de leur cortège d’exotisme et de poésie : dune, oasis, chott. Qui n’a rêvé enfant devant une carte de l’Afrique et retrouver en ces mots quelque tremblement de l’imaginaire, quelque trouble de l’esprit voyageur…

        Médenine est le point de départ de nombreuses pistes. Un oued profond divise la ville en deux. Le versant sur lequel nous arrivons est le plus ancien et le plus pittoresque, avec ses petites rues en pente et sa jolie place. A gauche de la rue des Palmiers se trouvent quelques vestiges du ksar de Ghorfas. Les quelques Ghorfas qui subsistent ne donnent qu’une idée approximative de l’architecture d’origine. Du haut de ses greniers nous scrutons les portes du désert…
     
        De Médenine, une assez bonne piste permet de rejoindre un certain nombre de beaux villages troglodytiques. A 42 Km, on parvient à un col situé au pied de la Matmata ancienne juchée sur un piton. Les maisons maintenant abandonnées, sont des abris accolés aux roches. L’aspect irréel que conserve le paysage provient de cratères qui entaillent en grand nombre le vaste plateau nu. Ces cratères sont les ouvertures de maisons souterraines, véritables puits, profonds de 8 à 10 m et d’un diamètre de 15 m en moyenne. Le fond constitue le patio de la maison. Tout autour, des chambres ont été creusées dans la terre ocre. Le tout baigne dans une fraîcheur agréable. Des couloirs inclinés, ouverts à flanc de colline, permettent d’accéder aux habitations…
     
        Belles comme le commencement du monde, ces dunes infinies méritent bien un petit effort. Les pieds s’enfoncent dans le sable. Pourtant, on adore y marcher, car tout n’est que silence et beauté minérale. Un mirage ? tiens, tiens…en traversant le chott El Djérid, désert de sel éblouissant, on croit apercevoir une palmeraie, au loin… Mais non. C’est un mirage, un vrai…
     


        L’oasis de Tozeur s’étend sur un peu plus de 1 000 ha et compte 200 000 palmiers. 200 sources s’écoulent dans des ruisseaux formant tout un réseau bruissant derrière des buttes de terre. C’est le lieu idéal pour se détendre et se rafraîchir au milieu des bananiers, des figuiers, des grenadiers et des vignes. Le chemin s’insinue dans le quartier du bled El-Hader, avant de parvenir à une place principale où s’élève une tour, établie sur un soubassement de pierres romaines…

        La piste continue à longer des plantations variées, passe devant un marabout carré et traverse le quartier Abbes. Après le marabout on monte vers le paradis. C’est un merveilleux petit jardin planté d’arbres fruitiers et agrémenté de fleurs, dont d’étonnants rosiers. On y goûte des sirops de fleurs et de fruits (roses, violettes, pistaches…). Un belvédère situé au pied de roches érodées dans un petit cirque où des palmiers semblent flotter dans l’eau des sources, nous donne une vue étendue sur les bras de l’oued, la palmeraie et, à l’infini, sur le chott El-Djérid…
     
        Reine du désert, assoupie dans le sable aux portes de l’Algérie, Nefta constitue la dernière étape du désert tunisien. Son oasis, la Corbeille, est l’une des plus originales que l’on puisse voir. Tapie au fond d’un cirque aux parois arides et ocres, elle offre, quand on la contemple d’une vue plongeante, un spectacle de palmes s’entrecroisant mollement, bruissant au moindre souffle dans des tonalités qui, selon l’heure, laissent monter les ombres d’un vert sombre ou les éclats d’un gris légèrement argenté…
     


        Le lieu paraît communiquer tout naturellement avec le désert sous l’uniformisation veloutée de la lumière. Nefta est constituée de deux quartiers, séparés l’un de l’autre par l’oued qui relie la Corbeille à la palmeraie. Du côté ouest se trouve la vieille ville que nous visitons à dos de chameau. Ses rues à arcades autour de la place du marché nous permettent de croiser des silhouettes sombres de femmes portant le costume traditionnel berbère : noir souligné d’une bande blanche ( à Tozeur, le galon est bleu)…
     
        Au matin de la sixième étape, nous reprenons la piste puis la route pour remonter vers Tunis. Nous traversons le désert jusqu’à Gafsa, puis empruntons la route de Kairouan et longeons la côte jusqu’à notre destination finale…

        Sur ce parcours, nous sommes surpris de découvrir qu’entre les dunes de sable qui ondulent à l’infini, le moindre signe de vie prend une ampleur démesurée et tient du miracle : un fennec, une gazelle, un troupeau de dromadaires, une source, un bouquet de palmiers près d’un vieux marabout, véritablement providentiel. Dans les champs, des oliviers au feuillages argentés et des palmiers croulant sous des bouquets de dattes au goût de miel. Sur la côte, des forêts de chênes liège, d’eucalyptus, de pins et de mimosas se profilent à l’horizon. Et durant les pauses, on sacrifie avec plaisir au rituel du thé à la menthe. Cette journée finit en apothéose devant un couscous royal servi par des garçons portant l’habit berbère, le tout agrémenté d’un concert de musique Malouf…

        Notre septième et dernière étape nous fait découvrir Sidi-Bou-Saïd, avec ses maisons chaulées de blanc, ses portails bleus sur lesquels de gros clous forgés dessinent des motifs géométriques, ses moucharabiehs finement ouvragés, ses jardins croulant de fleurs et d’où s’échappent de hauts cyprès…
     
        Un phare a remplacé aujourd’hui les feux signaux qui guidaient vers le port les galères puniques. On monte sur la galerie du phare, après en avoir demandé la permission au gardien. C’est du sommet de cette colline que les guetteurs arabes virent approcher la flotte de la croisade dirigée par Saint Louis en 1270…

        La ville est une merveille. Elle réunit tous les atouts : de la couleur bleu et blanc omniprésente, de la situation, à pic sur la mer, de l’architecture et de l’atmosphère. nous sommes en Tunisie mais aussi en Andalousie, dans les Cyclades, bref, dans tous les pays de vacances heureuses. Le rêve…
     
        Quand Badaoui, le sourire toujours sur les lèvres, vient nous chercher pour rejoindre l’aéroport, nos oreilles entendent encore le bruissement des voix qui interpellent et supplient le touriste. Savoir s’imprégner de ce pays, c’est accepter d’avance toutes les surprises, toutes les rencontres, toutes les errances qu’il propose à qui le découvre. La Tunisie, que ce soit celle, expansive, des souks ou celle, sauvage des campagnes, nous  fait partager ses charmes et ses secrets, pour peu que nous ayons su la courtiser avec gentillesse et avec courtoisie…
 
 
Andrée et Armand 
 
 
 


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le 04-09-2008 07:14

POUR EN FINIR AVEC DIEU

 

LE REQUISITOIRE D'UN GRANND SCIENTIFIQUE CONTRE LA RELIGION

 

« Imaginez, avec John Lennon, un monde sans religion… Pas de bombes suicides, pas de 11 septembre, pas de Croisades, pas de chasses aux sorcières, pas de Conspiration des poudres, pas de partition de l’Inde, pas de guerres israélo-palestiniennes, pas de massacres de musulmans serbo-croates, pas de persécution de juifs, pas de « troubles » en Irlande du Nord, pas de « crimes d’honneur », pas de télévangélistes au brushing avantageux et au costumes tape-à-l’œil.

Imaginez, pas de talibans pour dynamiter les statues anciennes, pas de décapitations publiques des blasphémateurs, pas de femmes flagellées pour avoir montré une infime parcelle de peau… »

Dans une attaque frontale contre la religion et la barbarie qu’elle a trop souvent engendrée Richard Dawkins dénonce « l’illusion de Dieu ». Jugeant que de trop nombreux scientifiques « s’inscrivent lâchement devant les théologiens », il estime que l’hypothèse de Dieu doit être analysée avec les mêmes outils rationnels et le même scepticisme que n’importe quelle autre. Il s’attache donc à faire la démonstration de la « probabilité extrêmement faible de son existence ».

Amoureux de la nature, le scientifique invite son lecteur à se tourner vers la splendeur du monde réel. Comprendre le monde du vivant, apprécier son extrême richesse expliquée avec une élégance irrésistible par la sélection naturelle de Darwin, voilà qui, selon Richard Dawkins, devrait permettre d’abandonner toutes formes de superstition. Et notamment celles remises au goût du jour par le créationnisme qui sévit dans de nombreux pays, en particulier aux Etats-Unis.


Richard Dawkins, biologiste mondialement connu pour ses travaux sur l’évolution et la génétique, professeur à l’université d’Oxford, a publié de très nombreux ouvrages dont le fameux Gêne égoïste, et il était une fois nos ancêtres (édité chez Robert Laffont, octobre 2007).

 

 


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le 04-09-2008 06:37

LA CAVERNE DU DRAGON

 

 

       

        Nous avons passés une semaine sous la pluie Entre Bocages et le Chemin des Dames. Cathédrales, Eglises fortifiées, châteaux en ruine, Abbayes et fort Militaires dans le département de l'Aisne ont défilés en Soissonais, Laonnais et Thièrache du 18 au 25 août 2008...

 

Andrée et Armand

 


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le 04-09-2008 06:03

LE TAPIS DE LOGE


 

 

 

        Primitivement, tout local pouvait être transformé en Temple. Il suffisait de tracer à la craie, sur le sol, le "Tableau" symbolique du degré auquel l'Atelier travaillait. On effaçait ce "Tableau" après chaque Tenue.


        Plus tard, on se servit d'une toile peinte qu'on déroulait lors des réunions et, de nos jours, chaque loge disposant d'un temple, il fut estimé plus commode de fabriquer un "Tapis" une fois pour toute. A mon avis cette économie de mémoire et d'effort est préjudiciable à l'apprenti dans sa recherche initiatique. Bien qu'aujourd'hui il dépose lui-même les instruments sur le "Tapis" avant la Tenue. La prise de conscience de la symbolique est plus vivante lorsqu' on réfléchit avant de tracer, plutôt que de déposer des outils sur un tapis.


        J'observe donc que sur le Tapis de loge figure tous les symboles contenus dans le Temple, il s'agit d'une espèce de condensé sur une toile roulée, et par analogie le Temple reproduit tous les symboles du Tapis. A t'elle une signification particulière ? J'avoue qu'à ce stade de mon apprentissage cette question est restée sans réponse. Mais je pressens que le Tapis de loge sur le pavé mosaïque indique les étapes d'un chemin initiatique.


        Généralement ce "Tapis" comporte deux Colonnes, surmontées de Grenades, encadrant une Porte à laquelle conduisent trois marches ; elles-mêmes suivies d'un Pavé mosaïque. On y voit aussi trois Fenêtres, une Pierre brute, une Pierre cubique à pointe. Une corde à trois nœuds encadre le "Tapis" qui comprend en outre le Soleil et la Lune, les deux Luminaires, l'Equerre et le Compas, la Perpendiculaire et le Niveau, le Maillet et le Ciseau, la Planche à tracer.


        A ce stade de ma description j'ai souhaité entreprendre un voyage dans le Tapis d'apprenti. Mais j'ai eu du mal à structurer ma pensée. Ma mémoire m'a fait défaut. Je me suis rendu compte que j'avais plusieurs fois préparés le Tapis de Loge, et donc regardé celui-ci pendant autant de fois, mais qu'en réalité je ne l'avais pas observé comme un apprenti qui cherche sa voie et accompli son travail.


        Je suis donc resté interrogatif sur les deux colonnes, surmontées de Grenades, encadrant une porte à laquelle conduisent trois marches. Je n'ai pas retrouvé la corde à trois nœuds qui encadre le tapis, ni les deux luminaires. J'ai donc pensé en profane et supposé que dans le rite de Misraïm et de Memphis ces symboles s'étaient déplacés autour du Tapis de loge. Mais ce n'est qu'une supposition !


        Je commence donc mon voyage par le symbole de mon grade, la pierre brute qui symbolise les imperfections de l'esprit et du cœur que le maçon doit s'appliquer à corriger. Pour l'apprenti maçon cette pierre brute symbolisera sa liberté avec laquelle il s'identifiera. Oui, l'apprenti, par l'initiation maçonnique, qui est une nouvelle naissance, retrouve l'état de nature ; il se débarrasse de tout ce que la société a pu lui apporter d'artificiel et de mauvais et retrouve ainsi tout ce qu'elle lui a enlevé de spontané et de bon. Il retrouve la liberté de penser, et avec les outils qu'on lui donne (le maillet et le ciseau), il taillera lui-même "sa pierre" et parviendra à la rendre parfaite à son gré ; il lui imprimera un caractère de personnalité qui sera sien et unique.


        La pierre cubique à pointe le symbole au grade de Compagnon. Elle est la représentation de la perfection intellectuelle et spirituelle que le Compagnon doit s'efforcer de réaliser en lui.


        Les trois fenêtres : la première à l'Orient, la seconde au Midi, et la troisième à l'Occident, elles suivent la marche du soleil ; il n'y a pas de fenêtre au Nord parce que le soleil n'y passe pas. Ces trois fenêtres sont grillagées. Les Apprentis sont placés au Nord parce qu'ils ont besoin d'être éclairés ; ils reçoivent ainsi la pleine lumière de la fenêtre du Midi. Les Compagnons, placés au Midi, ont besoin de moins de lumière et l'ombre portée par le mur du Temple les éclaires suffisamment. Dans le même ordre symbolique je remarque que la Vénérable et ses assesseurs reçoivent de face que la seule lumière du couchant. Par contre les Surveillants sont alertés dés l'aurore par la lumière qui vient les frapper.


        Le compas est l'un des instruments les plus anciens certainement qu'inventa l'homme, lorsqu'il eut acquis la notion du cercle. Il sert non seulement à tracer des cercles, mais encore à prendre et à reporter des mesures, c'est un instrument actif. En maçonnerie il est le symbole de l'Esprit et de son pouvoir sur la Matière. Il représente par son ouverture les possibilités de Connaissance. Il permet d'apprécier la portée et les conséquences de nos actes qui devraient être toujours fraternels. L'apprenti en recherche le centre ou la pointe sèche de l'esprit pour se poser sur son propre axe afin d'entrer en action. Mais l'apprenti ne voit même pas ce point au centre de lui-même. Sa tâche est de le découvrir en se gardant de ne pas brûler les étapes, car le compas ouvert à 90° devient une équerre, et à 180° une ligne droite, donc plus aucune possibilité effective.


        La planche à tracer est un rectangle sur lequel sont indiqués les schémas qui constituent la clef de l'alphabet maçonnique. Le symbolisme fait que le papier sur lequel on écrit est appelé "Planche à tracer" et que le verbe écrire est remplacé par l'expression "tracer une planche". La "Planche à tracer" se rapporte au grade de maître. C'est sur celle-ci que le Maître établit ses plans ; mais l'apprenti ne doit pas ignorer l'emploi et doit s'exercer - maladroitement peut-être - à ébaucher ses idées.


        La perpendiculaire c'est le fils à plomb, il est représenté en maçonnerie, fixé au centre d'un arceau. Cet instrument qui détermine la verticale, sollicite l'esprit à descendre et à monter. L'apprenti doit découvrir ses propres défauts et en s'élevant au-dessus de la platitude commune, doit excuser ceux des autres. C'est le symbole de la profondeur, de la connaissance et de sa rectitude ; elle prévient toute déviation oblique. C'est l'attribut du second Surveillant, car il comprend tout et sait excuser ce qui est excusable. Contraint  de confesser une bévue, l'apprenti s'adresse à lui avec confiance, devinant que toute erreur se répare sous l'égide de la perpendiculaire.


        Le niveau est un outil qui sert à vérifier si un plan est horizontal. Il est constitué par un triangle au sommet duquel est fixé un fil à plomb. L'angle au sommet de ce triangle est de 90°. En réalité le Niveau indique l'Horizontale, mais il est muni lui-même de la Verticale. Il est donc un instrument plus complet et c'est pourquoi il est associé au premier Surveillant, responsable des compagnons. Symboliquement le Niveau montre que la Connaissance doit être rapportée au "plan terrestre", le seul qui puisse intéresser directement l'être humain. C'est en partant d'assises stables et bien établies que le Maçon peut et doit travailler en vue de son élévation spirituelle. Il n'implique en aucun sens le nivellement des valeurs, il nous rappelle qu'il faut considérer toutes choses avec une égale sérénité.


        L'équerre emblème de rectitude dont la propriété est de rendre les corps carrés, avec elle on ne saurait faire un corps rond. L'Equerre suspendue au cordon de Vénérable, signifie que la volonté d'un chef de Loge ne peut avoir qu'un sens, celui des statuts de l'Ordre, et qu'elle ne doit agir que d'une seule manière, celle du bien. Elle inspire la droiture dans les pensées et les actions des francs-maçons, elle est le symbole de la loi morale. L'équerre représente en un sens, l'action de l'Homme sur la matière, et, dans un autre sens l'action de l'homme sur lui-même.


        En haut, à droite et à gauche du Tableau d'apprenti figure le Soleil et la Lune. Le Soleil est du coté de la colonne Jakin, et la lune du coté de la colonne Boaz ; ainsi se trouve marquée, dans l'espace, l'opposition équivalente du Soleil et de la Lune, prototypes du symbolisme universel. Les travaux en loge sont ouverts symboliquement à Midi, quand le soleil est au Zénith fermé à Minuit, quand il est au Nadir ; à ce moment la Lune est supposée donner tout son éclat. On retrouve ses symboles derrière le Vénérable. Indiscutablement, le Vénérable vit et agit dans un champ lumineux qui reçoit et distribue des lumières ce qui lui permet d'être le plus juste possible et le meilleur intermédiaire possible entre la connaissance et l'ignorance.


        J'ai terminé l'examen du tapis d'apprenti, que je suppose différent à chaque grade. Je pense maintenant être en mesure de répondre à ma question de départ : le Tapis de loge sur le pavé mosaïque indique-t-il les étapes d'un chemin initiatique. Oui je le crois c'est la philosophie de tout l'art de construire : faire subir à la matière, au moyen des outils et d'une technique, la loi de l'esprit. C'est le travail que l'apprenti fait sur lui-même, nécessairement car faire c'est ce faire. Sa mission est d'éveiller le sens symbolique chez l'apprenti. Ce n'est que lorsque l'apprenti connaît bien le symbolisme de tout ce qui se rapporte à son grade qu'il est apte à gravir le second échelon qui fera de lui un Compagnon.

 

 

Jakin  

 


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