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    Le voyage commence par un vol au départ de Marseille (Marignane) en début d’après-midi (avec comme toujours une heure de retard) pour Milan ou nous avons traversé, au pas de course,  l’aéroport de Malpensa pour rejoindre le prochain vol. Cinq heures plus tard (aux environs de 23h) nous atterrissons à Damas…

    « Alane wa Salane ! » (« Soyez les bienvenus ! ») Nous entendrons souvent cette formule prononcée avec autant de chaleur que de sincérité. Notre transfert est assuré par un guide qui nous accueille dès notre arrivée. Du poste de police au passage en douane, il ne nous quittera pas d’un œil. Ces formalités accomplies et 80 Km plus loin, nous sommes au cœur de Damas dans un superbe hôtel situé au pied des anciens Caravansérails. Malgré l’heure tardive, le quartier est animé et les premières odeurs de fruits, de légumes et d’épices nous enveloppent. « Les mille et une nuits » vont bercer notre sommeil…

 

    Les souks sont aussi le lieux privilégié de nos soirées orientales. Cette espace de la ville grouille de toutes les communautés présentent en Syrie. On peut s’y promener en toute quiétude jusque tard dans la nuit. Nous en avons profité pour observer plusieurs lieux de culte et Madrasa en fonction du courant Sunnite et chi’ites ; visiter le Hammam Nour ed-Din et plusieurs caravansérails transformés en restaurants aux décors Perses et Byzantins ou règnent des ambiances qui vous emparent. Nous n’avons pas pu résister à la promiscuité orientale du célèbre café de la Mosquée des Omeyyades. Assis sur une des nombreuses petites terrasses que constitue ce monument de la vie sociale à Damas, tables contre tables, genoux contre genoux (5 consommateurs au M²) nous avons déguster un merveilleux thé aux arômes de cannelle et fumé jusque tard dans la nuit un narghilé de pommes en refaisant le monde avec un voisin Bédouin qui faisait du commerce international avec l’Irak et qui parlait un excellent français…..
     

     nous avons pu entendre le « Notre Père » en Araméen déclamé par Nadia (qui parle aussi français). Nous visitons aussi le couvent de Mar Sarkis et le monastère de Mar Takla, bâtiment moderne consacré au culte orthodoxe, une grotte dont l’eau, qui suinte du plafond, passe pour être miraculeuse…
     

    Baalbek est connue aux premiers siècles de notre ère sous le nom d’Héliopolis. l’acropole est le plus vaste ensemble architectural romain existant au monde. En effet, les temples dédiés à Jupiter, Vénus et Bacchus datent des 2ième et 3ième siècles. Le site, majestueux, comprend deux temples, deux cours et un mur d’enceinte comportant des vestiges d’architecture arabe. Du temple de Jupiter, il subsiste encore six impressionnantes colonnes. Continuation vers Zalhé, capitale gastronomique du Liban, ou nous passons la nuit…
     

    Après un petit déjeuner local, nous partons pour Anjar, située au pied des pentes de l’Anti-Liban, près des sources alimentant le fleuve Litani. Construite au début du 8ième siècle par le calife Walid 1er, une belle cité oméyyade, c’est la seule place forte arabe qui subsiste au Liban. Les ruines des palais, souks, thermes, rue à colonnes et murs d’enceinte portent l’empreinte des premiers suzerains musulmans qui, à partir de Damas, étendirent leur influence sur l’Inde…
     

    Nous poursuivons notre route pour arriver à Deir el Kamar. Village aux blanches maisons coiffées de tuiles rouges qui s’accrochent aux flancs escarpés de la montagne du Chouf. Résidence des gouverneurs du Liban au 16ième et 17ième siècles, de nombreux bâtiments historiques ont été restaurés, tels la Mosquée Fakhreddine et les Palais Baz et Al Kharge. Quelques Km plus loin nous entrons dans Beit ed Dine, lieu où réside le magnifique palais de l’Emir Bachir El Chehabi II construit au 19ième siècle, dominant une vallée verdoyante. C’est une merveille de l’architecture orientale avec ses arcades, ses galeries, ses salles décorées, ses mosaïques, etc.…
     

    Nous déjeunons sur le bord de la route, invités par une famille de paysans. Un inoubliable moment de détente, quelques tomates, des oignons et de la salade du jardin que l’on trempe dans du sel, accompagnés de galettes de pain aux épices odorants que nous avons vu préparées quelques instants plus tôt par une jeune femme devant son four à pain. Après le traditionnel thé nous reprenons la route pour Beyrouth…
     

    Beyrouth que nous atteignons en début d’après-midi. Capital du Liban et cœur de l’Orient qui renaît de ses cendres. Le tour de ville nous fera découvrir les grands chantiers de reconstruction de son centre ville, les fouilles mises à jour dernièrement et de superbes vestiges historiques. Nous nous arrêtons un moment sur la place des Martyres et sur les lieux de l’assassinat du premier ministre Rafic Hariri. Quelques minutes pour déposer nos bagages à l’hôtel qui se situe en bord de mer, sur la corniche du quartier Manara et nous repartons pour une longue promenade…
     

    Il est temps de s’arrêter pour déguster une de ces merveilleuses bières Libanaises, le Saint-Georges Yacht Club est proche, nous nous attablons au bord de l’eau et attendons avec sérénité le coucher de soleil. Un taxi nous ramènera vers l’hôtel car nos mollets ont crié « stop »…
     

    Au matin nous quittons Beyrouth pour 213 km de route côtière. Le premier arrêt sera pour Eschoum où nous visitons le Temple. Puis Sidon (Saïda), ancien état cité de Phénicie, cette ville portuaire sur la Méditerranée dût résister à de nombreux conquérants tels que Saladin. Le château de la mer, construit par les Croisés en 1228, monte la garde à l’entrée du port. Mais aussi la Grande Mosquée, les ruines du Château Saint-Louis, le temple du dieu phénicien Echmoun, les cimetières avec leurs catacombes et sépultures souterraines, témoignent du passé prestigieux de la ville appelée aussi Saïda. Nous poursuivons par Tyr la « Métropole de la Phénicie » des temps passés. Les vestiges de la Tyr romaine sont les témoins de la grandeur passée : un arc monumental, un aqueduc, des bâtiments publics, des thermes, un théâtre, des sarcophages de marbre. Egalement, l’un des plus grands hippodromes de l’époque romaine a été mis à jour, il pouvait contenir plus de 20 000 spectateurs…
     

       Dans cet écrin de verdure et de vieilles pierres, la terrasse de notre hôtel qui plonge dans la mer nous a scotché. Assis les pieds dans l’eau dégustant un verre ou deux d’Arak, nous regardons le coucher de soleil. Puis les premières odeurs de poissons grillés nous ont sortis de notre léthargie. Le maître d’hôtel vient nous chercher et nous dirige au bout d’une paillote sur pilotis pour déguster un merveilleux Mezzé de poisson arrosé d’un vin rouge libanais aux arômes de fruits rouges…

 

 

    Très tôt le matin nous quittons avec regret Byblos pour découvrir les fameux cèdres du Liban en passant par la « vallée des Saints » et la grotte de Kozhaya. Des cèdres aujourd’hui, il ne reste que quelques 400 vénérables arbres survivants alors qu’ils recouvraient le pays. certains atteignent l’âge de 1200 et 2000 ans. Les Egyptiens se servaient de ces précieux arbres pour en extraire de l’huile de cèdre indispensable pour le rituel de la momification. Le bois fut aussi utilisé pour la construction des temples. Après avoir pris la pose devant le cèdre qui sert d’emblème au drapeau libanais, nous descendons la vallée de Kozhaya. Vallée refuge des premiers chrétiens persécutés, c’est un endroit qui inspire la paix et la sérénité. Nous visitons le couvent Saint-Antoine, l’un des nombreux couvents de la vallée Sainte…
   

 
    Direction maintenant Tripoli, deuxième ville du Liban, bastion musulman dominé par le Château Saint-Gilles, une des plus imposantes forteresses que les Croisés aient édifiée au Moyen Orient et la première qu’ils aient achevée au Liban. C’est une cité accueillante, où la foule anime les ruelles étroites des souks aux odeurs d’épices…
     

    Le matin nous ne nous attardons pas dans la ville chi’ite et intégriste de Homs, ou toutes les femmes sont voilées de noir. Pendant la visite de la place centrale bordée par l’Oronte où une multitude de norias distribuent l’eau dans toute la ville, nous ne rencontrons que des yeux, la seule partie visible de cette population. Nous sentons l’hostilité envers les occidentaux et quelques musulmans nous font savoir que nous ne sommes pas les bienvenus.
     

    Nous prenons la route d’Alep pour visiter le Krak des Chevaliers. C’est  l’un des plus célèbres châteaux croisés et l’un des site les plus remarquables de Syrie, mais aussi l'un des plus beaux exemples d’architecture militaire médiévale. Après le déjeuner nous continuons notre route vers Apamée. Les ruines de l’ancienne cité d’Apamée (Qalaa’at Al-Mudiq), sont situées à 55 km au nord-ouest de Hama. Cet immense site gréco-romain est l’un des plus beaux avec Palmyre : avec le théâtre, les églises, les thermes, l’agora, les belles demeures et également la grande colonnade…
   

 
    Nous partons maintenant pour la visite des villes Mortes de l’Ouest avec Serguilla et El-Bara  avant de nous rendre à Alep :
- Serguilla : Dégagée de toute végétation, c’est l’une des mieux conservées de ces « villes mortes ». A l’entrée, une série de sarcophages à ciel ouvert indique une nécropole. En approchant du premier bâtiment (très bien conservé), on découvre un bain du 5ième siècle offert par un riche propriétaire à son village. A côté, l’andron a conservé les colonnades de sa façade. Sur les pentes de l’autre versant se dresse une église. Un peu plus au nord, des fermes ont été dégagées, et des pressoirs mis en évidence.

 

- El-Bara : A l’entrée (700 m d’altitude), une voie à droite, bien vite dissimulée par les oliveraies mène jusqu’à un premier tombeau pyramidal. En prenant à gauche, on atteint un deuxième tombeau aux sarcophages. Tout autour s’étendent de nombreuses et riches villas où l’on relève des inscriptions en grec. On y remarque également la présence de nombreux pressoirs.
     

 
    Après le déjeuner nous prenons la route pour le Monastère de Saint Siméon. Saint Siméon le stylite (du Grec stûlos qui signifie colonne), fût l’un des premiers chrétiens de Syrie. Bouleversé par les paroles de l’Evangile, il entre dans un monastère à 14 ans. Ne trouvant pas la vie monacale assez ascétique, il décide de s’isoler dans les collines désertiques. C’est alors qu’il s’installe au sommet d’une colonne de 12 mètres. Il y resta 42 ans en prêchant « la bonne parole ». A sa mort en 459, une magnifique église fût bâtie autour de la fameuse colonne de Saint Siméon le stylite. Quelques heures de route plus tard nous atteignons Hama, notre étape de nuit…

 

    Très tôt le matin nous visitons Hama pour profiter de la fraîcheur car la température monte vite. Hama est l’une des plus jolies villes de Syrie traversée par l’Oronte. les célèbres Norias dont les roues en bois furent construites pour acheminer l’eau dans les jardins de la ville est la principale attraction. Aujourd’hui ces Norias sont au nombre de 17 et servent de plongeoirs aux enfants pour leur plus grand plaisir…Il faut maintenant prendre la route du désert si nous voulons atteindre Palmyre en fin d’après-midi. Sur plus de 210 km nous traversons des paysages désolés ; du sable et des cailloux à perte de vue ; nous croiserons seulement des colonnes de blindés qui montent vers la frontière Irakienne ou des régiments basés au Liban qui retournent dans leurs campements…
     

    Nous arrivons à Palmyre en début de soirée. Après une balade sur les chemins de sable et sous les palmiers dattiers qui traversent l’Oasis, nous gagnons le sommet de la montagne que domine l’impressionnant château Arabe pour admirer le coucher de soleil dans le désert. La vue depuis le fossé du château embrasse l’ensemble des ruines, l’oasis et les tombeaux. Lorsque les rayons du soleil deviennent rasants et colorent d’ocre les calcaires des colonnes et des temples ainsi que les murs de l’enceinte construite par Dioclétien, on aimerait que le temps se fige…
     

    La Matinée sera consacrée à la visite du site de Palmyre. Un des plus grands sites historiques au monde, lié au souvenir de la reine Zénobie, dans l’oasis de Tadmor. Les ruines de la cité du 2ième siècle couvrent près de 50 hectares et ont fait l’objet de nombreuses fouilles, elles sont particulièrement restaurées. Les principaux pôles du site sont : Les ruines du Temple de Bel, la grande Colonnade, le Temple de Nébo, les Thermes de Dioclétien, le Théâtre, l’Agora, le Tétrapyle, le Temple funéraire, le camp de Dioclétien, le Temple de Bel-Shamen, les Tours funéraires de Yemlido et Jamblique, etc.…
     

    Nous reprenons la route de Damas pour 100 Km de désert et nous nous arrêtons pour le déjeuner vers 15 heures. Bagdad café, en hommage au film de Wim Wenders, est une halte bédouine traditionnelle qui nous émerveille. Une petite bâtisse de terre cuite, une grande tente pour un repas composé de tomates, salade verte, oignons, fromage de chèvre, et boules de viande avec l’incontournable thé à la menthe. Il faut reprendre la route du désert pour encore 140 Km de piste, de temps à autres nous croisons d’interminables troupeaux de dromadaires qui remontent vers Deiz ez-Zoz et l’Iraq. C’est en fin de soirée que nous retrouvons enfin Damas pour un repos bien mérité…
     

    Ainsi s’est déroulé notre voyage syrien et libanais, tandis que le présent croise sans cesse le passé et interroge l’avenir. Nous conservons de notre séjour deux images symboles, celle de ces enfants syriens démunis de Bosra qui jouent au ballon entre les colonnes d’une riche cité, de deux mille ans leur aînée et celle de ces adolescents libanais qui s’émerveillent devant une pièce de théâtre jouée sur la place des Martyres à Beyrouth. Une expérience enrichissante pour tous ceux qui croient en l’avenir des peuples…

 

 

 

 

 

 

 

    La ville de Guillestre s'étend sur un plateau situé à une altitude moyenne de 1000 m , dominant la rive gauche des gorges du Guil, peu avant son confluent avec la Durance. Située à la porte du Queyras, elle est le point d'accès unique de cette vallée, notamment pendant les mois d'hiver. Guillestre est un carrefour et un point de départ pour le col de l'Izoard, le col de Vars, et le col Agnel. Elle est aussi point de passage entre Embrun et Briançon...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le voyage commence dans le célèbre « TGV Méditerranée », qui nous mène d’Aix en Provence à Roissy Charles de Gaulle en trois petites heures. Quelle aventure ! Surtout quand vous êtes obligés de faire le parcours avec les valises sur les genoux (il n’y a pas de compartiments bagages dans ces trains pour PDG). Puis, une soirée dans un hôtel de l’aérogare, avec un repas digne de la soupe populaire, une nuit réparatrice dans un placard (pour la douche il faut entrer de côté, et pour « les toilettes » la porte ne ferme pas à cause des genoux), bref, nous nous envolons au petit matin pour New York (8 heures de vol), une escale de 5 heures à Net Wark, et encore 6 heures de vol pour arriver enfin à San José, capitale du Costa Rica « complétament destrussi !)…

    « Dieu a d’abord créé le monde et puis il a créé le Costa Rica pour se reposer ». Les Ticos – habitants du Costa Rica – ont de la verve et de l’humour pour parler de leur éden où faune, flore et monde moderne s’épanouissent…

 

    Des citrons comme des pastèques, des pastèques comme des citrouilles, les étals débordent de couleurs et de senteurs en provenance directe des plantations de la plaine centrale…
     

    Dans le petit matin chaud et humide, nous partons à la découverte du volcan Irazù (3 000 mètres). On se « pèle ! », mais au sommet, la vue se perd dans la jungle qui couvre plus de 40% du pays. Sur fond de lac d’émeraude, on aperçoit l’Océan Pacifique et l’Océan Atlantique. Nos yeux planent sur cette immensité de vert et de bleu…
     

    Après le déjeuner dans une plantation de café au bord d’un lac, nous visitons le jardin des orchidées (Lankester) et nous retournons à San José pour une visite des différents monuments de style espagnol. Cette cité paraît avoir été construite en hâte. Tout semble encore en construction, comme si on attendait que la terre cesse de s’agiter pour vraiment s’installer. Les rues, pas vraiment propres, sont colorées. Tous les magasins sont signalés par des enseignes qu’on a du mal à identifier. Mais nous ne perdons pas de temps dans la lecture de tous ces symboles car les trottoirs sont défoncés et il faut regarder où nous mettons nos pieds, surtout la nuit. Les trous ou les caniveaux sont plus profonds qu’ils ne le paraissent…
     

    Le lendemain, une longue route qui traverse la forêt tropicale et le Parc National Braulio Carillo nous mène au petit village de Matina, lieu d’embarquement pour Tortuguero que nous atteignons après trois heures de bateau dans les canaux et la végétation sauvage…
     

    Trois jours de « crapahu » avec bottes et sac à dos, en pirogue, en bateau plat et même à « patte » pour observer : la flore géante et colorée de la forêt tropicale, avec ses singes hurleurs, paresseux, crocodiles, toucans, tortues de mer (la nuit), etc., etc. L’aventure à l’état pur, une merveille indescriptible…
     

    Les deux derniers jours sont consacrés à la visite du volcan Arenal qui crache encore des boulets de lave incandescente, et le volcan Rinçon de la Vieja qui fume comme un pompier…
     

    Nous sommes toujours dans la forêt tropicale à flancs de volcan, entre lacs et rivières, un cadre naturel et exceptionnel. Pendant l’après-midi, nous séjournons dans de magnifiques haciendas ou Lodge avec des piscines et cascades d’eaux chaudes naturelles (Tabacon), ou entourés de fumerolles bouillonnantes (Vieja), c’est la relaxation assurée…
     

    Le dernier soir, comme Indiana Jones, crocodile dundee ou plutôt Francisco de Cordóba après une rude journée de fortunes, la tête dans les nuages nous comptons les étoiles. Assis dans de profonds canapés de cuir, le cigare dans une main et un verre de tequila dans l’autre, chacun s’occupe à faire des volutes de fumée. Nous imaginons nos prochaines aventures entre lacs et volcans, quand soudain notre guide Pedro traverse le salon une guitare à la main. Il se hisse sur une chaise haute au milieu de nous et chante de sa voie mélodieuse des complaintes de la Caraïbe.  Un beau cadeau de cet artiste musicien qui nous accompagne une partie de la nuit sur des rythmes Afro-Cubains entre Rhum et Tequila, « Pura Vida ! »…
     

    Après un dernier petit déjeuner de tapas, nous prenons la route direction Liberia. C’est une petite ville rurale et tranquille où il fait bon vivre parmi les sabaneros. On l’appelle encore la « ville blanche » en souvenir de ses rues régulièrement passées à la chaux, pratique qui a disparu avec l’asphalte. Un petit coucou de 10 places nous attend pour nous jeter en pleine brousse au Nicaragua après une heure de vol…
     

    On serre les dents, les voisins se signent… On atterrit dans un champ d’herbe entouré de grands arbres centenaires. Un hangar rudimentaire fait office d’aérodrome et quelques officiels sont là pour nous tamponner les passeports et en profitent pour réclamer quelques dollars (taxe d’entrée), il n’y a pas de petit profit ! Encore quelques heures sur une piste de terre battue et nous arrivons à Granada, la plus ancienne ville coloniale d’Amérique Centrale où nous resterons deux jours…
     

    Après le petit déjeuner notre guide Rosalita nous fait découvrir les principaux monuments de cette cité coloniale posée sur un écrin de verdure. Comme les Conquistadors nous arpentons les nombreuses ruelles étroites aux façades colorées, toutes percées de larges fenêtres pour laisser passer le soleil et l’air, à la recherche de la Cathédrale, du Couvent St-Francois, de la Polvora etc., pour en admirer leurs belles parures d’or…
     

    Nous visitons aussi les environs : la ville de Masaya et son village artisanal au pied du volcan. Catarina, petit village typique, où nous empruntons des petites embarcations pour faire un tour sur le lac vers les Islitats, archipel de 360 îles volcaniques formées par les explosions des volcans du lac…
     

    Tôt le matin nous partons pour Leon en longeant le lac de Managua. Sur le chemin nous faisons une halte dans une ferme d’élevage. La famille nous accueille avec beaucoup de chaleur (les visiteurs étrangers sont très rares au Nicaragua). La patronne nous fait faire le tour du propriétaire : Un enchantement ! Tortues, biches, Haras sont accessibles dans un havre de verdure…
     

    Après deux heures de routes sinueuses et pentues, le car nous laisse sur une plate-forme au pied du volcan Momotombo. Sac à dos, gourde et surtout de bons mollets sont nécessaires pour entreprendre cette ascension. La pente est rude, il nous faut plus de deux heures d’un pas alerte pour atteindre le sommet avec un dénivelé de 1 200 mètres. Les jambes tremblent, la gourde est vide, et le souffle saccadé quand au détour du dernier raidillon nous voilà enfin sur le bord du cratère encore fumant. Mais quelle récompense, on imagine Haroun Tazieff montrant du doigt cette merveille…
     

    Nous déjeunons à Leon, puis nous visitons les ruines de l’ancienne ville détruite par une éruption du volcan Momotombo. Aujourd’hui patrimoine de l’Unesco, ces ruines renferment la tombe du conquistador espagnol Francisco Hernàndez de Córdoba…
   

 
    En fin d’après-midi tous les habitants de Leon sont réunis dans la rue principale pour participer à la fête du cheval. Une parade très colorée et bruyante dans laquelle nous trouvons vite notre place. Une multitude de cavaliers avec leur monture défilent en pas cadencés sur la musique des orchestres qui jonchent les rues transversales. A chaque carrefour les cavaliers font danser leurs montures au rythme des tambours sud-américains pour obtenir le 1er prix. Dans cette ambiance surchauffée on danse ainsi jusque tard dans la soirée avant de rejoindre notre hacienda…
     

    Le dernier jour se passe à Managua, la capitale du Nicaragua, détente dans les eaux chaudes de San Jacinto, l’après-midi pendant que nous magasinons dans un centre commercial, une tempête tropical se lève et nous regardons pendant une demi- heure plier les arbres des alentours sous des trombes d’eau, impressionnant ! Enfin l’accalmie, nous rejoignons prudemment notre hôtel à pieds et retrouvons le confort de notre chambre au décor kitch…
     

    Notre guide Juan nous attend à l’arrivée de Panama City pour nous faire visiter la partie moderne du centre de Mi Pueblito (gratte –ciel et banques tous les 50 mètres). Le soir, dans la douceur de la côte Caraïbe, nous dînons dans un restaurant créole : acras, poissons grillés et langouste, accompagnés d’un vin chilien aux arômes de framboises. Les touristes sont rares au Panama et les français encore plus rares ; cependant nous faisons une rencontre inattendue ce soir là : un collaborateur d’Antoine (les élucubrations) qui nous invite à lui rendre visite sur son île proche de notre prochaine destination…
     

    Tôt le matin, nous nous envolons dans un petit coucou direction l’île d’Achutupo (île du Dauphin)  pour vivre trois jours parmi les indiens Kunas. Après avoir survolé pendant une heure et demie une forêt dense où très peu d’hommes se sont aventurés, l’avion descend en piquet sur une petite bande de terre pour atterrir. Nous sommes accueillis dans une cabane en roseaux, puis nous marchons pendant deux cents mètres sur des sacs de sable pour ne pas nous enfoncer dans les marécages. Au bout nous attend une pirogue longue de 15 mètres. On enfile des vieux gilets de sauvetage et nous partons pour un périple de deux heures sur la Mer des Caraïbes jusqu’à Mamitupu, lieu de notre séjour…
     

    Cabane de bois, hamac, douche sous l’arrosoir, palmiers et mer turquoise, repas de crabes, crevettes, langoustes et poissons ; nous partageons la petite île avec un couple de jeunes mariés japonais, au milieu des Kunas, un peuple très accueillant, un rêve !…
     

    Les indiens nous font découvrir leur communauté, nous mènent en pirogue prendre le bain dans un îlet paradisiaque, nous font visiter l’embouchure d’un Rio à la faune aquatique, et nous accompagnent en balade sur un sentier initiatique du Rio Sacandi…
     

    Il faut cependant quitter cette île paradisiaque, et le jour du départ à 5 heures du matin, il pleut des bassines d’eau, le tonnerre gronde et le ciel s’éclaire de grandes traces lumineuses. Nous enfilons les gilets de sauvetage et une tenue jaune de pêcheurs bretons, puis nous descendons dans la pirogue. On nous remet en plus un parapluie et une toile cirée sur les genoux pour affronter les éléments pendant les deux heures du voyage (le radeau de la Méduse). Malgré toutes ces précautions, nous arrivons sur la piste trempés comme des « soupes ». On se change dans la cabane en roseaux qui fuit de toute part, et là, malheur, les 3 million cinq cent mille moustiques qui n’attendaient que cela nous foncent dessus, seul l’avion nous sauvera du carnage…
     

    Les journées sont consacrées à la visite de la vieille ville de Panama, ces ruines espagnoles, les constructions de l’époque américaine, l’ambassade de France, les vieilles églises et surtout son quartier coloniale traversé par une multitudes de petites ruelles dont les habitations ont besoins d’être réhabilitées…
     

    Nous passons un après-midi au célèbre Canal de Panama pour voir franchir les écluses par des navires qui passent de l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique, impressionnant ! nous en profitons pour visiter le Musée du Canal où tout est raconté en photos et en maquettes de l’époque. Une histoire reconstituée avec beaucoup de moyens qui nous replonge dans la vie quotidienne de ces milliers de travailleurs pour la réalisation d’un projet gigantesque…
     

    Quand Juan vient nous chercher pour nous accompagner à l’aéroport de Panama City, notre esprit, tel un Condor, plane encore sur ces belles contrées sauvages. Nous avons du mal à quitter ces forêts impénétrables, ces lacs d’émeraude et ces volcans grondants qui nous enveloppent pour mieux nous garder. Nos pensées vagabondent sur les aventures de Christophe Colomb, de Francisco Hernàndez de Córdoba, de Juan Rafael Mora et de Juan Santamaria. Du découvreur au tambour, héros national, tous ces hommes ont œuvré pour la préservation de cette partie de l’Amérique Centrale. Nicaragua, Costa Rica et Panama s’affirment aujourd’hui comme un paradis vert…


Andrée et Armand,